В 1-ое время после посадки мы смотрим за тем, чтоб почва не пересыхала. В засушливую погоду про¬водам поливку. Поливаем и лунки, изготовленные при по¬садке, из расчета одно ведро воды на две лунки. После поливки лунку присыпаем сухой почвой либо перегноем.

Около каждого саженца вбиваем кол и подвязываем к нему растущие побеги, не давая им опускаться на землю либо свисать. Почву в междурядьях и меж кустиками рыхлим, не допуская роста сорняков. Если при посадке в ямку кладется 2—3 ведра перегноя, то в 1-ый год и в следующие два года нет необходимости удобрять почву на виноградинке, потому что это вызовет ненадобный буйный рост лоз, и они не вызреют к озари.

Нормально развивающийся саженец в 1-ый год образует один—два побега, которые нужно сохранять и подвязывать. Все дополнительные побеги, появляющиеся от корневой шеи, следует выламывать .

Пасынки, другими словами побеги, возрастающие в пазухах листьев, необходимо часто прищипывать. Нормально прищипнутый пасынок имеет менее 2—3 развитых листь¬ев. Если пасынок впору не был прищипнут, то позд¬нее его необходимо обрезать, оставляя самую нижнюю часть его с 2—3 листьями.

Посреди июля холмы вокруг саженцев мы разокучиваем. Сразу удаляем все корешки, которые образовались снутри холма на юных побегах.

Рис. 8. Катаровка кустов винограда.

В степной зоне при всем этом следует удалять и те корешки, которые образовались в верхнем слое земли, зачем вокруг саженца необходимо делать лунку глубиною в 25 сан¬тиметров, корешки обрезать, а стволик оставлять в таком открытом виде до озари (рис. 8). Этот прием называет¬ся катаровкой, он и в предстоящем повторяется раз в год при вешнем открытии лоз. Задачка катаровки заключается в том, чтоб помешать кустику развивать поверхностные корешки, которые в серьезную зиму погибают в первую оче¬редь. Кустики, владеющие более углубленной корневой системой, легче переносят такие зимы. Катаровка спо¬собствует усилению развития глубочайших корней и совершенно лишает кустик поверхностных корней.

В конце августа делается прищипка верхушек побегов. После проведения прищипки рыхление земли на участке прекращаем, что содействует уменьшению влажности земли, а как следует, ведет к наилучшему од¬ревеснению побегов винограда. В конце сентября либо сначала октября обычно бывают заморозки, убивающие все листья и невызревшую часть побегов винограда. После заморозков нужно произвести обрезку этих омертвевших частей и убрать их с участка. Одревеснев¬шие побеги (лозы) винограда укрываем на зиму.

Укрытие на зиму. В Белокурихе замерзание земли обычно начинается 20—25 октября. За 5—10 дней ранее мы вспахиваем междурядья и проводим укрытие

Рис. 9. Правильное укрытие кустов винограда.

кустиков винограда на зиму. Нередко тут снег ложится на еще не промерзшую землю. Опыт показал, что в та¬кой земле глазки у винограда и течение зимы выпрева¬ют. Потому укрытие кустиков винограда мы проводим с промораживанием земли, с таким расчетом, чтоб ло¬зы находились в промерзшей земле, но не померзли. Делается это так. Лозы расстилаются по земле и укры¬ваются землей слоем высотой З5—40 и шириной 60—70 см (рис. 9). Если этот вал до замерзания по-кроется снегом, снег сгребаем. Когда насыпанная земля замерзнет до уровня земли, что провернем с помощью лома, тогда стараемся закрыть вал слоем снега толщи¬ной 25—30 см, чтоб уберечь лозы от вымер¬зания при пришествии более сильных морозов. В даль¬нейшем, по мере выпадения снега, этот слой утолщается собой и защищает лозы от вымерзания в течение зимы.

В лесостепной зоне, где земля зимой промерзает поглубже, укрытие винограда необходимо проводить так же, но более массивным слоем земли — высотой 40—50 и шири¬ной 70—80 см.

В степной зоне, где снега выпадает меньше, а земли промораживается еще поглубже, укрытие винограда произ¬водится с закапыванием в канавки, в каких он поса¬жен, без промораживания. Для этого лозы необходимо при-гибать, расстилать по дну канавки на 50 см ниже поверхности земли и засыпать их 15—20 санти¬метровым слоем незамерзшей земли. Насыпь закрываем травой, сухой ботвой, соломистым навозом либо Другим утепляющим материалом с таким расчетом, чтоб при уплотнении этот материал образовал слой шириной 10—15 см. Поверх утепляющего слоя необходимо насыпать землю с таким расчетом, чтоб толщина всего убежища составляла 45—50 см (от дна канавки). Но это укрытие не защищает лозы от вы-мерзания без дополнительного убежища толстым слоем снега (более 50 см). Потому с выпадением снега необходимо собирать его с междурядий и укрывать заваленные кустики. В случае сноса снега ветром снеговое укрытие нужно восстанавливать. Необходимо также принять меры к снегозадержанию.

Трудозатратность убежища миниатюризируется, если после ук¬рытия утепляющим материалом произнести вспашку междурядий плугом на глубину 20—26 см. Для этого плуг необходимо пускать повдоль ряда с левой стороны его, строго по грани канавки, так, чтоб земля отвали¬валась в канавку. Пройдя плугом от начала ряда до конца, поворачивают и проходят с другой стороны ряда в оборотном направлении, запаливая канавку с другой стороны. Таким методом пропахивают вес междурядья. Работу по вспашке комфортно провести однолемешным конным плугом, но при наличии в хозяйстве специально¬го садового плуга и трактора возможно обойтись и без конной тяги.

По окончании пахоты следует вручную прирастить слой земли над каждым кустиком с доведением высоты его до 45—50 см (считая от дна канавки).

На приусадебных участках укрытие можно произво¬дить вручную.