Понятно, что виноград — культура южная. Понятно, что ягоды винограда можно приобрести. Но выкормленный своими рукам — всегда желаннее и вкуснее.
И по правде: очень прекрасный, большой ввезенный виноград приобрести можно в протяжении нескольких месяцев в году. Но!!
Ввезенный виноград с виду неплох практически всегда, чего далековато не всегда скажешь о его вкусе.
Но… цены всегда так «кусачие», что в большинстве случаев приобретают таковой виноград только, чтоб украсить торжественный стол. Да испытать детям и для себя.
Но сколько ядохимикатов защиты винограда осталось на ягодах — никому точно не понятно.
Понятно только, что они там безизбежно есть. И чем краше продаваемые ягоды, тем их там, вероятнее всего, больше.
Что уж после чего гласить о виноградолечении, о натуральном домашнем вине! Даже о том, чтоб с месяц вволю полакомиться виноградом!
Все это можно выполнить только тогда, когда виноград выращен своими руками!
Ну а то, что виноград — культура южная, то это понятие довольно относительное. Так, его уже удачно выращивают сотками кустов на дачах и приусадебных участках не только лишь на Алтае, да и в морозном и бесснежном восточносибирском селе Шушенское, куда при самодержавии только революционеров в ссылку высылали. А в Украине, даже в самых северных областях, — и сам Бог повелел виноград растить! Нужно только знать ряд особенностей северного виноградарства, чтоб не допустить неисправимых ошибок. Вот этому и посвящается реальная статья.
Само же искусство виноградарства — не только лишь полезное и наинтереснейшее дело, да и очень большая наука. Ему посвящены сотки книжек и тыщи публикаций, добавить к которым что-либо новое практически нереально. Разве что описание нового сорта либо нового продукта по защите от заболеваний.
Потому, прочитав предлагаемую статью о верном направлении в северном виноградарстве и твердо решив им заниматься, нужно идти в библиотеку либо книжный магазин и учить либо брать книжки по любительскому виноградарству. Поверьте, их много и они повсевременно обновляются. Одна-три даже самых содержательных статей в журнальчиках много поведать не в состоянии. Для этого необходимы достаточно большие книжки и их на сегодня полностью хватает.
Потому обозначим поначалу особо принципиальное, основополагающее для нареченного начинания.
1-ое, самое главное: морозоустойчивость виноградового растения.
Тут нужно различать морозоустойчивость надземной части виноградового кустика: древесной породы и почек в глазках. (Он поэтому и именуется виноградовым глазком, что содержит внутри себя не одну, а до 3-х довольно самостоятельных почек различной степени морозоустойчивости и очередности распускания). И морозоустойчивость подземной части кустика — корней. При этом, полезно знать, что различные по «возрасту» корешки имеют очень разную морозостойкость.
Так, поглощающие корни, травянистая часть проводящих корешков гибнут уже при охлаждении их местообитания до нуля, -2 градусов. Тонкие одревесневшие корни и корешки, зависимо от возраста, степени вызревания и припаса в их углеводов на зиму, выдерживают от -5° до -20°С. При этом, нареченные минус 20 градусов выдерживают корешки, шириной в 2-3 мм и поболее, к тому же не у всех видов, а в большей степени у морозоустойчивых.
По этому поводу вам могут именовать неописуемые по стойкости случаи из практики, которые часто перекочевывают и в печатные издания. Земля, дескать, промерзала до минус 20 градусов и ниже, а виноградовые кустики весной зазеленели, как ни в чем же не бывало! Да, снаружи это может быть так! Но после грозных зим кустики если и зазеленеют, то на несколько недель позднее, чем обычно после пришествия тепла. Просто мы не лицезреем того, что происходит в земле.
А там все поглощающие корешки и большая часть маленьких корней обычно в таких критериях вымерзают. Живыми остаются те, что толще. Мм — три шириной. Но у их сохраняется принципиальное свойство: сразу отращивать юные поглощающие корешки, если только есть влага и возникает тепло. Обычно для этого этих полторы — две недели тепла и хватает. Это именуется восстановлением корневой системы. То же самое делают корешки и при посадке саженцев винограда. Только стартовых корней у высаживаемого саженца несравненно меньше.
Да, кустики хоть и на две недели позднее, но зазеленеют. На 1-ый, поверхностный взор — все нормально. Нормально, но не для северных регионов, где теплый период и без того приметно укорочен, а приходится дожидаться вызревания не только лишь урожая. Да и побегов текущего сезона, и обычной их подготовки к перезимовке. Приходится дорожить каждым погожим деньком. А здесь утрата целых 2-ух недель!
Принципиально осознавать и разницу меж содержанием понятия «морозоустойчивость» и «зимостойкость». 1-ое — это способность оставаться тканям растения живыми от воздействия низких температур. В большинстве случаев о сорте сообщается конкретно этот показатель. Во 2-м же случае оценивается способность сорта противостоять всему комплексу зимних критерий.
К примеру, сорта, выведенные с ролью амурского винограда, очень нередко имеют высшую морозостойкость, приближающуюся к минус 30 градусам. Но такие сорта, даже в критериях Краснодарского края, степного и предгорного Крыма с их мягенькими зимами, приходится укрывать на зиму. Причина в том, что они очень стремительно реагируют началом сокодвижения на краткосрочные оттепели, частые на юге. А в следующие за оттепелью похолодания эти сорта, практически начавшие вегетацию, погибают уже от совершенно маленьких морозов до 10 градусов.
Из этого следует 1-ый вывод для северного виноградарства: почву на винограднике, корешки в ней необходимо хоть какой ценой сберегать от вымерзания. (И от раннего прогревания — тоже). Отлично, если снег стабильно лежит всю зимнюю пору, что бывает достаточно изредка. Но лучше, если земля в винограднике на зиму, после укрывки кустов винограда, утепляется хотя бы 5-ти сантиметровым слоем опилок, стружек, лесного опада хвои, а то и вообщем всякой имеющейся листвой и ботвой овощей с огорода.
Отслужив зиму, все это пойдет на доработку в компостную кучу дачи-огорода. Эти заботы с лихвой окупятся более высочайшим урожаем сладких, успевших отлично вызреть ягод. Ну и лоза вызреет лучше, что будет залогом наилучшей их перезимовки будущей зимою.
После всего произнесенного следует добавить очередной логичный вывод: так как земля промерзает сверху, то корешки виноградового кустика целенаправлено «прятать» от морозов поглубже в землю. Но при всем этом приходится держать в голове, что корешки всегда через пару лет заполнят конкретно тот горизонт, где им комфортнее, а конкретно: где есть устойчивая влага и довольно тепла, и воздуха. Но эта зона без помощи других складывается обычно поближе к поверхности земли. Означает, корешки винограда в этом горизонте будут часто вымерзать при мало-мальски морозной погоде в бесснежные зимы. А потому, зная это, нужно заранее, до посадки, сделать на глубине нареченные подходящие условия для развития корней.
С надземной частью виноградовых кустов если и не проще, то намного очевиднее и нагляднее, ибо все на виду.
Морозостойкость (не следует путать с зимостойкостью, ибо это несколько различные характеристики виноградового сорта) определенного сорта в большинстве случаев заблаговременно известна, если не из литературных источников, так произнесут при покупке саженцев. Она находится на уровне от минус 18 градусов до минус 30 градусов по Цельсию. При этом, чем поближе к -18°С, тем больше там заманчивых по внешнему облику и вкусовым качествам видов. И напротив: изредка какие сорта способны выдержать мороз в -30°С. При этом, их вкусовые и наружные характеристики намного скромнее.
Но расстраиваться не стоит хотя бы поэтому, что в спектре морозостойкости в -22-25°С уже на данный момент много достойных по вкусу и внешнему облику видов. В укрывной культуре их можно растить в самых северных регионах Украины. А кто вожделеет растить сорта, пусть и скромнее по наружным данным, но в не укрывной культуре, то такие сорта тоже отыскать можно, если пообщаться с опытными виноградарями в собственном регионе. Хотя основная часть морозоустойчивых видов выведены и остались в Рф, Беларуси и Латвии, но такие есть и у Киевских виноградарей. Ну и из нареченных регионов старенькые виноградари издавна завезли их для себя и сполна испытали, какой чего стоит.
Чтоб окончить знакомство с основополагающими качествами винограда, верно уясним еще одну лимитирующую зависимость виноградового кустика. У экспертов она именуется суммой действенных температур. Положительных температур со среднесуточным значением в +10° и выше. Это довольно трудно высчитываемая цифра, потому заменим ее более обычным и легкодоступным понятием: в северных регионах следует растить только сверхранние, ранешние и среднеранние сорта винограда. Нет! Можно, естественно, растить любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы сможете так и не дождаться, если лето не аномально теплое. При этом, так же нерегулярно будут вызревать и глазки-почки этих видов, и даже одногодичная древесная порода. Что автоматом делает возможность благополучной перезимовки этих видов очень непонятной.
По этой же причине точной потребности виноградового растения в определенном для каждого сорта количестве тепла за сезон выкармливания, я бы безотступно не рекомендовал в северных регионах растить кустики на всяких там штамбах, беседках и схожих больших формах, которые бы удаляли грозди намного выше хороших 40-50 см от нагреваемой солнцем поверхности земли. Это равнозначно выращиванию его намного севернее этого региона из-за недобора даже имеющегося в приземном горизонте тепла.
Правда, есть сорта и морозоустойчивые, и ранешние по срокам созревания. В таком случае созревать они хоть и будут несколько позднее, но после съема урожая на кустиках еще несколько недель будет зеленеть и работать на вызревание глазков и одногодичной древесной породы вся листва, наполняя их запасными углеводами и другими пластическими субстанциями, определяющими удачливость перезимовки. Это очень принципиальное свойство таких видов.
Выбор видов винограда, применимых для северных регионов выкармливания, довольно велик. Потому упомяну только несколько испытанных. Ранее многих других видов созревает Русский янтарь. Владея низкой урожайностью, обыкновенной для сверхраннего сорта и гроздями с ягодами средней величины, он, зато, обладает неплохим вкусом. Следом за ним созревает отлично испытанный в северных регионах и способный переносить тридцатиградусные морозы — сорт Алешенькин. Грозди у него большие, ягоды среднего размера с обычным вкусом. Неплохим сортом может быть Муромец. Ранешний, темный, морозоустойчивый, с довольно большими гроздями и ягодами. Но при обильных дождиках либо поливах в деньки созревания ягоды могут давать трещинкы кожицы у основания. Означает, поливать его нужно умеренно и повсевременно, чтоб несвоевременный дождик не наделал противных сюрпризов. Кстати, это относится к возделыванию абсолютного большинства видов. Обожают Муромец и осы да шершни. Потому защиту гроздей пакетами из белоснежного агрополотна нужно предугадывать.
Основательно испытанным многие годы и очень надежным зарекомендовал себя сорт Экстаз белоснежный. Грозди и ягоды выше средних, ягоды хрустящие, сладкие, с приятными цветами во вкусе при полном созревании. Если грозди этого сорта защитить от воробьев и ос, то они расслабленно провисят на кустике столько, сколько нужно виноградарю, не теряя ничего ни во вкусе, ни во наружном виде. Но с ним везде допускается обычная и тяжелейшая ошибка, резко снижающая плюсы сорта: его фактически всегда перегружают! Реальный Экстаз вы увидите, если оставите на кустике с весны менее 18-20 живых глазков, а на каждом плодоносном зеленоватом побеге, шириной более карандаша и поболее, оставите только по одной наилучшей грозди после цветения. Вобщем, последнее правило по нагрузке плодоносных побегов, касается работы со всеми столовыми сортами.
Хорошо ведут себя и родные «братья» Экстаза — Экстаз красноватый и Экстаз мускатный. В эти же сроки, и даже некоторое время назад, созревает сорт Российский ранешний. Но употреблять его можно еще ранее, так как в его ягодах очень низкое содержание кислот, по этому он становится смачным за длительное время до созревания. Сорт с розовыми гроздями, средних наружных плюсов, приятного, ласкового вкуса. Это поистине диетический сорт, непревзойденный в этом качестве. А если знать, что его потребление, благодаря нареченным свойствам, длится около месяца прямо с кустов, то к комментариям остается добавить только то, что у него устойчивость к заболеваниям и морозам всегда выше средней.
Можно перечислять еще много видов, но лучше заводить только те, что проявили себя надежными на виноградниках недалеких от вас соседей.
А сейчас, выяснив основополагающие требования виноградового растения к условиям произрастания, попытаемся очень их удовлетворить при закладке собственного виноградника, начиная с посадочного места и направления рядов. Обсуждений на данную тему огромное количество. Но в мелкотоварном производстве, либо в критериях дачи-огорода, окончательное решение диктует конфигурация участка и уклон местности.
В северных регионах следует растить только сверхранние, ранешние и среднеранние сорта винограда. Можно, естественно, растить любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы сможете так и не дождаться, если лето не аномально теплое.
Потому сажайте повдоль склона, по другому зимой укрытая лоза выпреет от луж воды, задерживающейся в каждом междурядье. На ровненьком месте — как вам комфортно по конфигурации участка. Но лучше и равномернее освещаются кустики с направлением рядов с севера — на юг.
Сажать виноград в ямки, даже глубочайшие, я бы не рекомендовал по ряду обстоятельств:
1. Главные, пяточные корешки, нужно расположить на глубине 60-65 см. Подальше от границы вымерзания земли. Но в большинстве регионов злачный слой земли не намного толще 30 см. В плотной, бесплодной подпочве, корням винограда находить нечего. И они через несколько лет практически все будут в злачном горизонте, где риск вымерзания намного больше, реальнее. Хорошим же будет размещение основной массы корней в горизонте от 40 см до 60 см глубиной. А потому в этом горизонте и следует сделать для корней симпатичные условия обитания.
2. Уже к концу 2-го, началу 3-го сезона корешки виноградовых кустов на плантажной вспашке стопроцентно заселяют 3,0-3,5 метровые междурядья виноградников. Как быть тем, которые посажены без подготовительной плантажной вспашки в обыденные ямки?! Как смотрится в этом свете кустик в ямке, даже в 60 см поперечником? Заглубленный горшок в огороде — менее! На большой, с обильным урожаем, кустик в нем рассчитывать позже никчемно!
Потому, беря во внимание произнесенное выше, для сотворения надежных посадок, продуктивных на многие годы кустов винограда, их нужно сажать, как минимум, в сплошную траншею на месте грядущего ряда. Шириной она должна быть не меньше полметра (обширнее — лучше!), а глубиной — не меньше 80 см. Снова же — поглубже — лучше и надежнее. При выкопке злачная земля выбрасывается в южную сторону, — бесплодная подпочва — в северную сторону от траншеи.
На дно траншеи уложить всякий (не считая листвы и лозы винограда) имеющийся органический мусор и сдобрить его в меру, 100-150 гр на метр квадратный дна ямы, фосфорно-калийными удобрениями и хоть каким перегноем либо навозом для микробной затравки органики, которой предстоит еще позже перегнить. Эту заправку закрыть, засыпать 10-ти сантиметровым слоем злачной земли (вот зачем нужен припас глубины траншеи!), и лишь на эту почву можно ставить и расправлять пяточные корешки виноградового саженца. И закрыть корешки 10-15-ти сантиметровым слоем злачной земли, ссыпав ее всю в траншею и выровняв после чего. Корешки саженцев при всем этом должны оказаться на глубине, более 60 см от уровня поверхности земли участка. А вершина саженца — на уровне либо несколько ниже его.
Саженцы обильно поливают для осадки грунта и по прямому предназначению. Итак, саженцы посажены, но нагие корнештамбы стоят снутри траншеи. Так и нужно! Траншею накрываем полосой пленки, которая будет с уклоном в одну сторону, так как высшая часть ее ложится и закрепляется на валике бесплодной подпочвы, которую мы пока не использовали.
Выходит парничок, в каком будет светло и мокро, ну и теплее, так как ветер остался наверху, и ночные заморозки не жутки. А корешки находятся в злачном, неглубоком слое земли и имеют все условия для бурного роста на данной глубине по всей площади траншеи.
Пленка снимается только тогда, когда уже будет помехой для зеленоватого прироста саженцев. Так они и вырастают весь сезон. И только к зиме в траншею засыпается неплодородная часть земли, если нет наилучшей. Да и то, перед засыпкой повдоль стенок посадочной траншеи я рекомендовал бы всплошную поставить до дна обрезки камыша, подсолнечника, топинамбура, кукурузы и тому подобные побеги. Через несколько лет они перегниют, оставив после себя воздухо- и водопроводящие трубки вглубь земли к корням. А они за этот сезон в парничке сформировались конкретно там, где нужно на будущее, где надежнее всего корням винограда.
И еще малость северной специфичности: укрывка кустов на зиму. Существует огромное количество приспособлений для этого: и канавки под укладываемую лозу, и древесные лотки сверху, и чем только не укрывают! Если есть какая из нареченных способностей — накрывайте так. Только пластмассовой пленкой, конкретно на лозу, не накрывайте никогда. Неудача лозе и почкам будет по целому ряду обстоятельств!
На практике, что испытано на различных почвах и в различных регионах — довольно лозу и долголетние рукава плотно придавить к земле и накрыть 15-20-ти сантиметровым слоем земли из междурядья (но не из-под кустика!). Выпревания глазков на укрытой таким макаром лозе не бывает никогда. Не считая тех случаев, когда на виноградниках многими днями стоит вода, что нередко бывает на укрытом винограднике с рядами поперек склона.
Вот, фактически, и вся специфичность посадки любительского виноградника в более северных регионах. А далее, пока саженцы 1-ый сезон вырастают, их обладатели, по полученным книжкам, поочередно изучают многие достойные внимания премудрости ведения укрывного виноградарства. В науке о виноградарстве настолько много подходящего и полезного, что никакой статьи не хватит!
Самые свежайшие и доступные из таких книжек: Курдюмов Н.И. «Умный виноградник для себя» либо «Умный виноградник для всех».; Курдюмов Н.И. «Энциклопедия умного дачника-2».
Создатель: Бураков Иван Иванович
ученый агроном, плодоовощевод-виноградарь
