От тщательности ухода за юными виноградными растениями в 1-ые 3-4 года жизни в значимой мере зависит приживаемость кустов, время введения их в первое плодоношение, численность и качество грядущих урожаев.
На юном не орошаемом винограднике в междурядьях не следует растить какие-либо культуры( бахчевые, фасоль, свеклу, лук и др.), так как они препятствуют развитию кустов и удерживают вступление винограда в пору плодоношения. После высадки винограда нужно разрыхлить почву в рядах и междурядьях. В предстоящем в течении лета почву на винограднике непрерывно содержат в рыхловатом и чистом от сорняков состоянии.
Почву в рядах и междурядьях рыхлят опосля каждого дождика и по мере зарастания ее сорной растительностью. На холмах уничтожают корку. Работу эту проводят опасливо, чтобы не разрушить молодых зеленоватых побегов винограда. Для ликвидирования корки используют проволочные скребки. Холмики, разрушенные ветром или дождиком, поправляют вручную. Высоту холмов по мере роста зеленоватых побегов равномерно уменьшают. До августа прикрытым оставляют лишь место спайки и привитых саженцев. В августе опосля второй катаровки лунку оставляют раскрытой с целью закалки штамбика.
Под катаровкой соображают удаление высших корней у виноградных кустов, проводимое для такого, чтобы вынудить растение совершенствовать корни в наиболее глубоких горизонтах земли. Этот прием в особенности важен на корнесобственных насаждениях и при высадке винограда на легких, углубленно промерзающих почвах. Проведению катаровки в 1-ые годы жизни виноградных кустов, в годы формирования и развития их корневой системы следует выкроить особенно огромное внимание, так как формирование поверхностных корней убавляет морозостойкость и засухоустойчивость растений. Происходит это по тому, что в летнее время такие растения мучаются от недостатка воды, а зимой во время промерзания земли гибнет из корневая система. Удалять корешки в солнечные дни нужно рано с утра, а в пасмурную погоду разрешено в течении дня.
Первую катаровку проводят в конце июня( как лишь образуются корки на высших узлах), а вторую – в августе. Для удаления корней холм аккуратно разгребают и кругом штамбика совершают лунку глубиной 20-25 см. верхние корешки, а у привитых саженцев, не считая того, подвойную поросль, убирают секатором или ножиком. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После первой катаровки лунку засыпают с таковым расчетом, чтоб открытым оставался лишь зеленый прирост кустика. Как уже говорилось больше, после 2-ой катаровки кругом штамбика оставляют лунку глубиной 10-15 см. Если виноградник заложен парафинованными саженцами, первую катаровку создают весной другого года.
Если виноградник посажен черенками, особенное значение для приживаемости растений получают поливы. Первый полив создают сразу опосля посадки, 2-ой – через 10-15 дней опосля посадки, 3-ий – недели чрез три после другого. При поливе, под любое растение вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности земли. Поливать виноград лучше всего вечерком, воду отлично использовать теплую, подогревая на солнце в движение дня.
Летние поливы целенаправлено объединять с подкормками. Для подкормок лучше использовать навозную жижу и минеральные удобрения. Навозную жижу до сбраживают, прибавляя на ведро навоза два ведра воды. При температуре +20 – 22 градуса цельсия сбраживание продолжается около 12-15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 4-6 раз водой. Под одно растение вливают 0, 5-1 ведро раствора. К раствору перед внесением прибавляют на каждые 100 метров квадратной площади 100 г суперфосфата, 75 г сернокислого аммония или 45 г аммиачной селитры. Закармливать растения минеральными удобрениями не следует, так как при лишнем их внесении нехорошо развивается корневая система кустов вследствие высочайшей концентрации питательных веществ в грунте.
Чтобы предотвратить повреждение зеленоватых побегов ветром, их подвязывают отвесно к кольям. При сильном росте побегов и изобилующем образовании на них пасынков следует использовать прищипывание с целью ускорения формирования кустов.
В движение лета на юном винограднике нужно систематически биться с вредителями и заболеваниями. В первый год жизни растений большущий вред приносят проволочники, лжепроволочники, гусеницы совок, а на песках личинки хрущей. Зеленый прирост кустов во уклонение заболевания мильдью регулярно опрыскивают бордоской жидкостью. Первое сбрызгивание производят 0, 5% веществом бордоской воды, когда на побегах разовьется по 3-5 листочков. Следующие опрыскивания создают уже 1% раствором бордоской воды. Их повторяют так нередко, чтобы прирост был все время опрыснут, т. е опосля наростания любые 3-4 новых листьев или когда ядохимикат смыт дождиком.
Осенью, в сентябре или октябре, почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22-25 см. После опадения листьев, что традиционно бывает в конце октября, юные кустики укрывают на зиму. С данной целью возле каждого из них совершают канавку, в которую горизонтально( а не кольцом) укладывают целый вызревший одногодичный прирост. Над уложенной розгой насыпают слой земли вышиной на юге 20-25, а в северных районах виноградства – 35-40см.
Весной последующего года кустики открывают. Молодые кустики необходимо раскрывать позже, чем плодовые, так как они в большей ступени подвергаются деянию поздних весенних заморозков. На 2-ой год обязательна подсадка кустов на местах не прижившихся или погибших растений. Время, бездна и техника подсадки ничем не различаются от обычной высадки. На второй и 3-ий год жизни виноградника выход заключается в отрезке, обломке и прищипывании побегов, а так же в отделке почвы, борьбе с вредителями и заболеваниями, внесении удобрений и подкормок, орошении. На 2-ой год в винограднике ставят проволочную шпалеру. Она является наилучшим видом опор, так как содействует созданию критерий для хорошего освещения и проветривания кустов, усиленному росту побегов и получению качественных урожаев, а на огромных и промышленных виноградниках, не считая того, содействует механизации производственных действий.
Известно, что ступень освещения кустов воздействует на количество и основным образом на свойство урожая, так как освещенные листья лучше ассимилируют, накопляют пластические вещества – углеводы по сопоставлению с менее освещенными. Чем лучше проветривается кустик, тем меньше вероятность поражения его гибридными заболеваниями. Подвязывание кустов к шпалере на винограднике оказывает позитивное влияние на ступень вызревания зеленоватых побегов, ускоряет вырабатывание урожая.
Шпалера случается:
Вертикальная, три-, пятипроволочная – столбы ставят вдоль ряда, а меж ними натягивают проволоку в одной плоскости; она более распространена;
Двухплоскостная, когда вдоль ряда ставят один ряд столбов, на которых фиксируют поперечные планки, а на них натягивают в 2-ух плоскостях проволоку; кустик подвязывают к обеим плоскостям проволок; только проволок 3-5;
Двухрядная наклонная, когда столбы ставят вдоль ряда парами в облике буквы » у » с креном в сторону междурядий; отдаление между вершинами столбов – 80 – 100 см; меж столбами натягивают проволоку в 2-ух плоскостях. Этот вид шпалеры целесообразен лишь сильнорослых видов( Кировобадский, столовый, Карабурну, Ркацители, Тайфи красный и другие), так как гарантирует хорошее объяснение и проветривание кустов и дозволяет свободно расположить побеги при большущий нагрузке кустов.
Сорта, не требующие убежища на зиму, время от времени культивируют на деревьях. В частности, сорта красавица, Лидия, Ноа и остальные садят вблизи с шелковицей, плодовыми деревьями. Однако таковой вид опор владеет существенные недочеты: побеги на бревне сильно загущены, что приводит к развитию грибных заболеваний, ухудшается созревание лозы и ягод, появляются неудобства при уходе за кустиком и сборе урожая.
Шпалеру ставят на деревянных, стальных и железобетонных столбах. Из древесных наиболее долговечны столбы из дуба, белоснежной акации, шелковицы. Срок службы столба из акации традиционно 20-25, из дуба – 12- 15 лет. Менее долговечны( служат 4-6 лет) сосенка, ясень, ель. Совсем не высокопрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.
Различают столбы якорные, устанавливаемые в истоке и в конце ряда, и промежные, устанавливаемые в ряду чрез каждые 5-6 или 9-12 метров. Якорные столбы обязаны иметь длину 2, 25-2, 5 и наиболее метров в зависимости от численности натягиваемых проволок. Количество проволок в свою очередность зависит от силы роста кустов предоставленного сорта. Сильнорослый сорт Кировабадский столовый просит не менее 5 проволок на шпалере, а для слаборослого сорта Жемчуг Саба довольно трех. Устанавливая численность проволок, следует воспринимать во внимание так же агротехнику, проектируемую или используемую на винограднике, т. е поливы, подкормки, метод формирования кустов и пр.
Толщина древесных якорных столбов 15-18 см. Промежуточные столбы традиционно имеют длину 2-2, 5 м и наиболее; толщина их в верхнем сечении 10-12 см. Установку шпалеры начинают с якорных столбов, какие вкапывают в землю на глубину 60-70 см с малым наклоном от виноградника. Для большей стойкости их фиксируют » якорями «. Для установки » якоря » на расстоянии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60-70 см, в нее укладывают гранит, обмотанный проволокой, поперечник которой 3-4 мм. Конец проволоки в облике петли выводят на поверхность земли и к ней прикрепляют верхние проволоки последнего столба. Землю возле столба и над » якорем » отлично утрамбовывают.
Промежуточные столбы ставят вертикально, закапывая их в землю на глубину до 50 см. Затем натягивают проволоку, поначалу верхнюю, а потом нижнюю. Таким образом поступают для такого, чтобы затянуть верхушки столбов, ибо ежели сначала нахлобучивать нижние ряды проволок, то опосля натягивания самой верхней, нижние ряды будут провисать. Нижнюю проволоку натягивают на возвышенности 30-35 см от поверхности земли, вторую проволоку – больше первой на 40-50 см, последующие – 50-60 см одна больше другой отдаление между проволоками может переменяться от формировки и силы роста кустов.
В тех вариантах, когда предполагается зеленоватые побеги не подвязывать, а вмешивать между проволоками, 2-ой, третий и 4-ый ярусы проволок натягивают с различных сторон столба. При культуре столовых видов винограда, в особенности с крупной гроздью, для убавления вероятности загнивания ягод нижнюю проволоку на шпалере натягивают некоторое количество выше обыденного, а именно на возвышенности 45-50 см. Рукава в этом случае подвязывают покато, а плодовые лозы горизонтально к нижней проволоке. Практикуемое время от времени устройство канавок( желобков) вдоль ряда под гроздями непродуктивно, т. к при обработке земли они засыпаются.
Проволоку прикрепляют к промежным столбам металлическими скобами или протягивают ее чрез отверстия в столбах. На якорных столбах проволоку обкручивают вокруг столбов или пропускают чрез отверстия. Лучше только применять покрытую цинком проволоку поперечником 2, 4 мм. Срок службы ее 10-15 лет. Для установки шпалеры подходящи так же металлические трубы. Однако самыми долговременными столбами являются железобетонные.
Колья( тычки) заготавливают из тех же пород, что и столбы для шпалеры. Длина их 2-2, 5 м, поперечник в верхнем сечении 5-7 см. колья лучше заготавливать настоящее для того, чтоб можно было заточить их заново.
Чтобы прирастить срок службы древесных столбов для шпалеры и кольев, перед аппаратом их подготавливают последующим образом: просушивают, чистят от коры, нательный конец затесывают и протравливают. Для протравливания разрешено использовать креозот, каменноугольный деготь, карболинеум, красновато-желтый купорос или петролатум. Иногда концы кольев элементарно обжигают. Наиболее обычный и эффективный метод обработки кольев и столбов – протравливание медным купоросом. Для протравливания колья на 1/ 3 их длины опускают в 4 – 6% раствор медного купороса на 8 – 10 дней, потом просушивают на раскрытом воздухе. Сосна и акация, в особенности если они сухие, медлительно пропитываются медным купоросом, по этому их следует вымачивать в кипящем растворе.
На юных виноградниках возле каждого кустика ставят один кол на расстоянии 10-15 см от штамбика, а у плодоносящих кустов – не наименее двух кольев на расстоянии 30 – 35 см от головы кустика. Осенью перед укрыванием колья достают и складывают в штабеля.
Особое интерес своевременной и верной установке шпалеры следует уделять на виноградниках, где используются штамбовые установки кустов, так как в этом случае вся бремя кроны и урожая приходится на опору. Якорные столбы необходимо заделывать в землю наиболее глубоко( на 70-80 см), промежные столбы ставить через 5-6 м. При возвышенности штамба 120 см 1-ый ярус проволоки натягивают на возвышенности 60 см и подвязывают к нему штамб, 2-ой ярус – на возвышенности 120 см от поверхности земли и располагают на нем плечи кордона. Третий ярус проволоки располагают на 25-30 см больше второго и к нему подвязывают плодоносящие лозы. Второй и 3-ий ярусы проволок совершают двойными, а при применении толстой проволоки( 4-5 мм) – одинарными.
Если штамбовые формировки выводят вышиной 70 см, первый ярус проволоки натягивают на возвышенности 70 см, а второй – на 25-30 см больше первого для подвязывания бронебойщик. Третий и 4-ый ярусы располагают на расстоянии 30 см один больше другого с различных сторон столба и меж ними заводят растущие зеленоватые побеги. Для такого, чтобы штамбы были прямыми, возле каждого кустика ставят древесный кол или другую опору, к которой подвязывают штамб.