Все о винограде

От тщательности ухода за юными виноградными растениями в 1-ые 3-4 года жизни в значимой мере зависит приживаемость кустов, время введения их в первое плодоношение, численность и качество грядущих урожаев.
На юном не орошаемом винограднике в междурядьях не следует растить какие-либо культуры( бахчевые, фасоль, свеклу, лук и др.), так как они препятствуют развитию кустов и удерживают вступление винограда в пору плодоношения. После высадки винограда нужно разрыхлить почву в рядах и междурядьях. В предстоящем в течении лета почву на винограднике непрерывно содержат в рыхловатом и чистом от сорняков состоянии.
Почву в рядах и междурядьях рыхлят опосля каждого дождика и по мере зарастания ее сорной растительностью. На холмах уничтожают корку. Работу эту проводят опасливо, чтобы не разрушить молодых зеленоватых побегов винограда. Для ликвидирования корки используют проволочные скребки. Холмики, разрушенные ветром или дождиком, поправляют вручную. Высоту холмов по мере роста зеленоватых побегов равномерно уменьшают. До августа прикрытым оставляют лишь место спайки и привитых саженцев. В августе опосля второй катаровки лунку оставляют раскрытой с целью закалки штамбика.
Под катаровкой соображают удаление высших корней у виноградных кустов, проводимое для такого, чтобы вынудить растение совершенствовать корни в наиболее глубоких горизонтах земли. Этот прием в особенности важен на корнесобственных насаждениях и при высадке винограда на легких, углубленно промерзающих почвах. Проведению катаровки в 1-ые годы жизни виноградных кустов, в годы формирования и развития их корневой системы следует выкроить особенно огромное внимание, так как формирование поверхностных корней убавляет морозостойкость и засухоустойчивость растений. Происходит это по тому, что в летнее время такие растения мучаются от недостатка воды, а зимой во время промерзания земли гибнет из корневая система. Удалять корешки в солнечные дни нужно рано с утра, а в пасмурную погоду разрешено в течении дня.
Первую катаровку проводят в конце июня( как лишь образуются корки на высших узлах), а вторую – в августе. Для удаления корней холм аккуратно разгребают и кругом штамбика совершают лунку глубиной 20-25 см. верхние корешки, а у привитых саженцев, не считая того, подвойную поросль, убирают секатором или ножиком. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После первой катаровки лунку засыпают с таковым расчетом, чтоб открытым оставался лишь зеленый прирост кустика. Как уже говорилось больше, после 2-ой катаровки кругом штамбика оставляют лунку глубиной 10-15 см. Если виноградник заложен парафинованными саженцами, первую катаровку создают весной другого года.
Если виноградник посажен черенками, особенное значение для приживаемости растений получают поливы. Первый полив создают сразу опосля посадки, 2-ой – через 10-15 дней опосля посадки, 3-ий – недели чрез три после другого. При поливе, под любое растение вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности земли. Поливать виноград лучше всего вечерком, воду отлично использовать теплую, подогревая на солнце в движение дня.
Летние поливы целенаправлено объединять с подкормками. Для подкормок лучше использовать навозную жижу и минеральные удобрения. Навозную жижу до сбраживают, прибавляя на ведро навоза два ведра воды. При температуре +20 – 22 градуса цельсия сбраживание продолжается около 12-15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 4-6 раз водой. Под одно растение вливают 0, 5-1 ведро раствора. К раствору перед внесением прибавляют на каждые 100 метров квадратной площади 100 г суперфосфата, 75 г сернокислого аммония или 45 г аммиачной селитры. Закармливать растения минеральными удобрениями не следует, так как при лишнем их внесении нехорошо развивается корневая система кустов вследствие высочайшей концентрации питательных веществ в грунте.
Чтобы предотвратить повреждение зеленоватых побегов ветром, их подвязывают отвесно к кольям. При сильном росте побегов и изобилующем образовании на них пасынков следует использовать прищипывание с целью ускорения формирования кустов.
В движение лета на юном винограднике нужно систематически биться с вредителями и заболеваниями. В первый год жизни растений большущий вред приносят проволочники, лжепроволочники, гусеницы совок, а на песках личинки хрущей. Зеленый прирост кустов во уклонение заболевания мильдью регулярно опрыскивают бордоской жидкостью. Первое сбрызгивание производят 0, 5% веществом бордоской воды, когда на побегах разовьется по 3-5 листочков. Следующие опрыскивания создают уже 1% раствором бордоской воды. Их повторяют так нередко, чтобы прирост был все время опрыснут, т. е опосля наростания любые 3-4 новых листьев или когда ядохимикат смыт дождиком.
Осенью, в сентябре или октябре, почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22-25 см. После опадения листьев, что традиционно бывает в конце октября, юные кустики укрывают на зиму. С данной целью возле каждого из них совершают канавку, в которую горизонтально( а не кольцом) укладывают целый вызревший одногодичный прирост. Над уложенной розгой насыпают слой земли вышиной на юге 20-25, а в северных районах виноградства – 35-40см.
Весной последующего года кустики открывают. Молодые кустики необходимо раскрывать позже, чем плодовые, так как они в большей ступени подвергаются деянию поздних весенних заморозков. На 2-ой год обязательна подсадка кустов на местах не прижившихся или погибших растений. Время, бездна и техника подсадки ничем не различаются от обычной высадки. На второй и 3-ий год жизни виноградника выход заключается в отрезке, обломке и прищипывании побегов, а так же в отделке почвы, борьбе с вредителями и заболеваниями, внесении удобрений и подкормок, орошении. На 2-ой год в винограднике ставят проволочную шпалеру. Она является наилучшим видом опор, так как содействует созданию критерий для хорошего освещения и проветривания кустов, усиленному росту побегов и получению качественных урожаев, а на огромных и промышленных виноградниках, не считая того, содействует механизации производственных действий.
Известно, что ступень освещения кустов воздействует на количество и основным образом на свойство урожая, так как освещенные листья лучше ассимилируют, накопляют пластические вещества – углеводы по сопоставлению с менее освещенными. Чем лучше проветривается кустик, тем меньше вероятность поражения его гибридными заболеваниями. Подвязывание кустов к шпалере на винограднике оказывает позитивное влияние на ступень вызревания зеленоватых побегов, ускоряет вырабатывание урожая.
Шпалера случается:
Вертикальная, три-, пятипроволочная – столбы ставят вдоль ряда, а меж ними натягивают проволоку в одной плоскости; она более распространена;
Двухплоскостная, когда вдоль ряда ставят один ряд столбов, на которых фиксируют поперечные планки, а на них натягивают в 2-ух плоскостях проволоку; кустик подвязывают к обеим плоскостям проволок; только проволок 3-5;
Двухрядная наклонная, когда столбы ставят вдоль ряда парами в облике буквы » у » с креном в сторону междурядий; отдаление между вершинами столбов – 80 – 100 см; меж столбами натягивают проволоку в 2-ух плоскостях. Этот вид шпалеры целесообразен лишь сильнорослых видов( Кировобадский, столовый, Карабурну, Ркацители, Тайфи красный и другие), так как гарантирует хорошее объяснение и проветривание кустов и дозволяет свободно расположить побеги при большущий нагрузке кустов.
Сорта, не требующие убежища на зиму, время от времени культивируют на деревьях. В частности, сорта красавица, Лидия, Ноа и остальные садят вблизи с шелковицей, плодовыми деревьями. Однако таковой вид опор владеет существенные недочеты: побеги на бревне сильно загущены, что приводит к развитию грибных заболеваний, ухудшается созревание лозы и ягод, появляются неудобства при уходе за кустиком и сборе урожая.
Шпалеру ставят на деревянных, стальных и железобетонных столбах. Из древесных наиболее долговечны столбы из дуба, белоснежной акации, шелковицы. Срок службы столба из акации традиционно 20-25, из дуба – 12- 15 лет. Менее долговечны( служат 4-6 лет) сосенка, ясень, ель. Совсем не высокопрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.
Различают столбы якорные, устанавливаемые в истоке и в конце ряда, и промежные, устанавливаемые в ряду чрез каждые 5-6 или 9-12 метров. Якорные столбы обязаны иметь длину 2, 25-2, 5 и наиболее метров в зависимости от численности натягиваемых проволок. Количество проволок в свою очередность зависит от силы роста кустов предоставленного сорта. Сильнорослый сорт Кировабадский столовый просит не менее 5 проволок на шпалере, а для слаборослого сорта Жемчуг Саба довольно трех. Устанавливая численность проволок, следует воспринимать во внимание так же агротехнику, проектируемую или используемую на винограднике, т. е поливы, подкормки, метод формирования кустов и пр.
Толщина древесных якорных столбов 15-18 см. Промежуточные столбы традиционно имеют длину 2-2, 5 м и наиболее; толщина их в верхнем сечении 10-12 см. Установку шпалеры начинают с якорных столбов, какие вкапывают в землю на глубину 60-70 см с малым наклоном от виноградника. Для большей стойкости их фиксируют » якорями «. Для установки » якоря » на расстоянии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60-70 см, в нее укладывают гранит, обмотанный проволокой, поперечник которой 3-4 мм. Конец проволоки в облике петли выводят на поверхность земли и к ней прикрепляют верхние проволоки последнего столба. Землю возле столба и над » якорем » отлично утрамбовывают.
Промежуточные столбы ставят вертикально, закапывая их в землю на глубину до 50 см. Затем натягивают проволоку, поначалу верхнюю, а потом нижнюю. Таким образом поступают для такого, чтобы затянуть верхушки столбов, ибо ежели сначала нахлобучивать нижние ряды проволок, то опосля натягивания самой верхней, нижние ряды будут провисать. Нижнюю проволоку натягивают на возвышенности 30-35 см от поверхности земли, вторую проволоку – больше первой на 40-50 см, последующие – 50-60 см одна больше другой отдаление между проволоками может переменяться от формировки и силы роста кустов.
В тех вариантах, когда предполагается зеленоватые побеги не подвязывать, а вмешивать между проволоками, 2-ой, третий и 4-ый ярусы проволок натягивают с различных сторон столба. При культуре столовых видов винограда, в особенности с крупной гроздью, для убавления вероятности загнивания ягод нижнюю проволоку на шпалере натягивают некоторое количество выше обыденного, а именно на возвышенности 45-50 см. Рукава в этом случае подвязывают покато, а плодовые лозы горизонтально к нижней проволоке. Практикуемое время от времени устройство канавок( желобков) вдоль ряда под гроздями непродуктивно, т. к при обработке земли они засыпаются.
Проволоку прикрепляют к промежным столбам металлическими скобами или протягивают ее чрез отверстия в столбах. На якорных столбах проволоку обкручивают вокруг столбов или пропускают чрез отверстия. Лучше только применять покрытую цинком проволоку поперечником 2, 4 мм. Срок службы ее 10-15 лет. Для установки шпалеры подходящи так же металлические трубы. Однако самыми долговременными столбами являются железобетонные.
Колья( тычки) заготавливают из тех же пород, что и столбы для шпалеры. Длина их 2-2, 5 м, поперечник в верхнем сечении 5-7 см. колья лучше заготавливать настоящее для того, чтоб можно было заточить их заново.
Чтобы прирастить срок службы древесных столбов для шпалеры и кольев, перед аппаратом их подготавливают последующим образом: просушивают, чистят от коры, нательный конец затесывают и протравливают. Для протравливания разрешено использовать креозот, каменноугольный деготь, карболинеум, красновато-желтый купорос или петролатум. Иногда концы кольев элементарно обжигают. Наиболее обычный и эффективный метод обработки кольев и столбов – протравливание медным купоросом. Для протравливания колья на 1/ 3 их длины опускают в 4 – 6% раствор медного купороса на 8 – 10 дней, потом просушивают на раскрытом воздухе. Сосна и акация, в особенности если они сухие, медлительно пропитываются медным купоросом, по этому их следует вымачивать в кипящем растворе.
На юных виноградниках возле каждого кустика ставят один кол на расстоянии 10-15 см от штамбика, а у плодоносящих кустов – не наименее двух кольев на расстоянии 30 – 35 см от головы кустика. Осенью перед укрыванием колья достают и складывают в штабеля.
Особое интерес своевременной и верной установке шпалеры следует уделять на виноградниках, где используются штамбовые установки кустов, так как в этом случае вся бремя кроны и урожая приходится на опору. Якорные столбы необходимо заделывать в землю наиболее глубоко( на 70-80 см), промежные столбы ставить через 5-6 м. При возвышенности штамба 120 см 1-ый ярус проволоки натягивают на возвышенности 60 см и подвязывают к нему штамб, 2-ой ярус – на возвышенности 120 см от поверхности земли и располагают на нем плечи кордона. Третий ярус проволоки располагают на 25-30 см больше второго и к нему подвязывают плодоносящие лозы. Второй и 3-ий ярусы проволок совершают двойными, а при применении толстой проволоки( 4-5 мм) – одинарными.
Если штамбовые формировки выводят вышиной 70 см, первый ярус проволоки натягивают на возвышенности 70 см, а второй – на 25-30 см больше первого для подвязывания бронебойщик. Третий и 4-ый ярусы располагают на расстоянии 30 см один больше другого с различных сторон столба и меж ними заводят растущие зеленоватые побеги. Для такого, чтобы штамбы были прямыми, возле каждого кустика ставят древесный кол или другую опору, к которой подвязывают штамб.

В итоге многовекового эксперимента установлено, что живучесть кустов, урожайность и свойство винограда в значимой степени зависит от рельефа и земли участка, выбранного для его высадки. Лучше только виноградник располагать на южных или юго – западных склонах. Пригодны так же и западные склоны. Не следует располагать виноградные кустики на северных и восточных склонах, так как в данных условиях они мучаются от заморозков, розга их хуже вызревает, а сбор получают невысокого качества. При высадке на склоне виноградные кустики следует располагать в средней и верхней его долях, так как в нижней доли склона они традиционно подвергаются деянию заморозков. Однако в тех вариантах, когда участок не владеет желаемой экспозиции, под виноградник отводят пространство, наиболее озаряемое солнцем и отлично защищенное от ветра.
Чтобы отстоять виноград от ветров, по границе участка перпендикулярно течению господствующего ветра высаживают ряд декоративных деревьев: на песках – тополь, сосну; на черноземных почвах – орешек, липу, березу, клен, акацию, шелковицу, ясень, вяз. Можно с целью охраны от ветра высаживать так же кустарник: смородину черную или лох при расстоянии 1 м меж кустами. Виноградные кустики следует располагать от деревьев не поближе чем на расстоянии 6-7 м, от кустарников – не наименее чем на 2-3 м от стен домов – 1, 5 м.
Почва и ее смысл для винограда. Мощное формирование корневой системы и ее высочайшая приспособляемость к находящимся вокруг условиям являются основой для культуры винограда на самых различных почвах. Установлено, что корешки винограда имеют все шансы проникать на глубину 8-10 м, а в горизонтальном направленности до 4-6 м.
Лучшим по механическому составу почвами под виноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие итоги получаются так же при выращивании винограда на не глубочайших и малогумусных песочных почвах, подстилаемых бором и черноземом. Виноград разрешено выращивать так же на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах. На засоленных почвах виноград вырастает очень нехорошо, а заболоченные земли вообще не подходящи для его посадки. Почва, ее физиологические свойства, хим состав оказывают огромное влияние на величину и свойство урожая винограда, а так же на сроки сбора и нрав его использования.
На песочных почвах виноградные растения различаются сильным ростом, предоставляют высокие и неплохого качества урожаи. Столовые сорта накапливают в данных условиях немало сахара, из винных видов, произростающих на песках, получаются изящные, легкие причина с приятным букетом. Виноград на каменистых почвах дает топовую по качеству урожайность виноградных кустов больше, чем на каменистых, но сахар в ягодах накапливается неторопливее. На хрящеватых почвах лучше всего растить сорта для изготовления тонких столовых вин. Глинистые земли лучше только использовать для выкармливания красных видов, дающих в данных условиях сильноокрашенные, полные причина. При правильном выборе видов на глинистых почвах разрешено получать отличные урожаи столового винограда полностью удовлетворительного свойства.
Однако при выборе участка под виноградник нужно учитывать и то, что неважно какая почва может существовать улучшена методом применения удобрений и соответственной обработки.
Подготовка земли. Приживаемость виноградных растений, их урожайность и свойство продукции зависят от ступени развития корневой системы. Мощные корешки обеспечивают не плохое развитие надземной доли кустов. Для развития мощной корневой системы в грунте должно существовать необходимое численность воды, воздуха, питательных веществ, обязана поддерживаться определенная температура.
Перед тем как начать к подготовке земли, участок, назначенный дляя высадки винограда, чистят от пней, кустарников, деревьев, больших камней. Поверхность его сглаживают, ямы засыпают, срезают холмы. Если под виноградник отводится томная глинистая грунт, плохо пропускающая воздух и воду, то в нее для усовершенствования вносят дробленый камень, песок, дерновую землю или перегной, отлично перемешивая их на всю глубину отделки. Непосредственно перед высадкой лучше только использовать для данной цели перегной. Чтобы подбавить связность песочным почвам, нужно вносить в них навоз.
С целью обогащения земли питательными веществами перед перекопкой по поверхности участка раскидывают перегной или навоз из расчета 30-40 кг на 10 метров кубических площади при культуре винограда на черноземах и 60-80 кг при выращивании его на песках. К навозу перед разбрасыванием прибавляют на черноземах на 10 метров кубических 0, 6-1 кг суперфосфата, а на кислых почвах – 1 – 1, 5 кг фосфоритной пытки. Во время перекопки навоз размешивают с землей и заделывают на глубину высадки.
Предпосадочная переработка почвы. Виноград разрешено высаживать лишь на глубоко взрыхленной земле, так как корневая система его развертывается в основном в разрыхленном слое земли, а наличие кислорода в грунте является одним из критерий роста корней. По этому под виноградник нужно проводить глубокую вспашку или перекопку земли, так называемый плантаж. В зависимости от района выкармливания винограда и типа земли плантаж проводят на разную глубину: на суглинистых почвах на 65-70 см, на песочных – 75-80, на каменистых – 80-100 см.
Садить виноград разрешено спустя 2-2, 5 месяца опосля вспашки земли, так как при посадке в неосевшую и неуплотнившуюся почву у пяток черенков образуются воздушные мешки и обрываются корешки при посадке винограда саженцами. Лучше только почву приготовлять осенью, не разбивая глыб и оставляя поверхность участка не ровненькой, с тем, чтобы грунт в течение зимы отлично впитывала осадки. Кроме такого, питательные составляющие навоза, внесенного осенью, к весне успевают перевоплотиться в доступную для винограда форму.
Если почву обрабатывают весной, то записывать следует лишь перегной и ни в коем случае не соломистый навоз, так как высаженные виноградные растения в 1-ый год будут мучиться от недостатка азота. Для наиболее быстрого уплотнения земли в случае весеннего плантажа распаханный участок заливают водой.
На маленьких площадях перед перекопкой участок разрушают вдоль на две доли и поперек на метровые полосы. Затем на первой половине участка в первой метровой полосе выкапывают канавку шириной 1 м и глубиной 70-80 см, землю из нее выкидывают на край участка. Затем первую канавку засыпают при копке 2-ой метровой полосы, вторую канавку – при копке третьей полосы и т. д. Во время копки высокий слой земли сбрасывают на дно канавки, а нательный насыпают сверху. Если непрерывную перекопку земли на участке выполнить трудно, разрешено ограничится ленточным плантажом, который применим и в случае пристенной культуры винограда. При ленточной перекопке широта канавы долна досягать 70-80 см, а бездна – 70 – 100 см. В крайнем случае разрешено садить виноград в ямы размером 80х80 см и глубиной 60-70 см. при засыпке ямы высокий слой земли так же насыпают на дно, а нательный – сверху.
Перемещение почвенных слоев целенаправлено, конечно, лишь в том случае, когда высокий слой земли плодороднее нижнего. Однако случается случаи, в частности на почвах с залеганием дерна на глубине 40-50 см, когда шурование слоев не нужно. Здесь ограничиваются лишь глубоким рыхлением земли. Для лучшего впитывания воды канавы и ямы, приготовленные с осени, следует бросать примерно на 1/ 3 их глубины не засыпанными. Перед высадкой поверхность земли на участке кропотливо выравнивают.

При высадке винограда на песках, как и на связных почвах, нужно делать непрерывную глубокую предпосадочную отделку почвы( перевал) с обязательным внесением под вспашку разбрасыванием по поверхности или в борозды не наименее 70-80 т/ га органических удобрений. После этого участок нужно засеять озимой рожью, которую оставляют не скошенной до весны. Весной участок разрушают под посадку винограда, рожь в рядах выкашивают, а в междурядьях оставляют. После этого садят виноград. Посев ржи сохраняет песок от развевания и мешает засеканию юных побегов во время мощных ветров. Рожь в междурядьях скашивают в конце июня, когда виноградные побеги отлично окрепнут.
Посадочным материалом на песках имеют все шансы служить корнесобственные( а не привитые) саженцы, так как на данных почвах нет угрозы угнетения винограда филлоксерой. Закладка виноградника черенками традиционно приводит к тому, что почти все растения не приживаются, а прижившиеся – чрезвычайно неодинаковые по развитию и урожайности.
До высадки винограда непременно надо вести обследование участка на зараженность вредителями и в зависимости от ступени заражения и видового состава вредителей отдубасить его ядохимикатами. Густота высадки растений на песках может существовать такой же, как и на остальных почвах в предоставленном районе. На песках виноград сажают поглубже( на 65-70 см), чем на черноземах, поэтому что песчаная грунт глубже замерзает. Посадочные ямы роют глубокие – 80х80х80 см, на дно всякой ямы вносят по 10-20 кг отлично перепревшего навоза, смешанного с 0, 5 кг суперфосфата. Если нет способности внести в каждую яму по 10 кг навоза, то наименьшее его количество перемешивают с верхним слоем земли и укладывают на дно ямы. В том и ином случае – при укладке лишь одного навоза или в смеси с землей – его засыпают слоем дерновой земли шириной 8-10 см. Так поступают для такого, чтобы саженцы при высадке не соприкасались с перегноем, ибо это затруднит корнеобразование.
Первое разрыхление почвы в междурядьях проводят опосля того, как окрепнут юные побеги, чтоб ранней отделкой не нарушать дернины.
В связи с тем, что виноградарство в данный момент получает формирование в ряде новейших районов страны, представляет энтузиазм описания необыкновенностей его посадки, а так же ухода за насаждениями в местах покуда еще незначительного его распространения.
В приморском окраине площадь виноградных насаждений в настоящее время не превосходит 1000 га, но большой энтузиазм к этой культуре, непременно, будет содействовать дальнейшему росту площадей виноградников в предоставленном районе. Основным сортом тут является Альфа. В крайнее время выведен ряд новейших интересных видов винограда( к примеру, Хасанский Боуса). Этот сорт характеризуется высочайшей морозоустойчивостью, маленьким вегетационном временем, пригоден для культуры во всех районах Приморского края. Отличается высочайшей урожайностью – 10-12 кг с кустика и хорошим качеством ягод; сахаристость его 16-20%, кислотность 8-10 г/ л. Устойчив супротив грибных болезней.
Для посадки избирают участки с отлично дренированными почвами. Непригодны земли с избыточным увлажнением. Экспозиция участка под виноградник может существовать любой, за исключением северных и северо-западных склонов. Перед высадкой почву пашут без оборота пласта: на сухих участках – на глубину 65, на мокроватых – на 45 см. Виноградник закладывают сильными, здоровыми саженцами. Глубина высадки на сухих почвах – 20-25, а на мокроватых – 15-20 см. При высадке под каждое растение вносят 5-10 кг перегноя. Ряды располагают с юга на север. Расстояние меж кустами в рядах – 2-3, а меж рядами – 2, 5 м.

Лучшее время для высадки винограда – зимцерла. На юге Украины эту работу разрешено начинать в конце марта( как лишь позволит положение почвы) и дочерчивать к 1 мая. В районах Лесостепи и Полесья высадку винограда начинают в апреле и продолжают до 10 мая. Поздняя высадка винограда уменьшает вегетационный период растений и обуславливает нехорошую их приживаемость, а в предстоящем – более слабенький рост.
Виноград разрешено садить и осенью. Однако в эту пору невозможно высаживать черенки, а так же привитые или корнесобственные саженцы, пораженные даже в незначимой степени пятнистым некрозом. В этом случае формируются благоприятные условия для развития грибка, что потом приводит к смерти растений. Не рекомендуется подсаживать осенью виноград на песках и песочных почвах, углубленно промерзающих в движение зимы, а так же в нехорошо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, в местах, где застаивается влага зимой.
При высадке осенью следует воспринимать все меры к охране растений от низких температур( отлично укрывать на зиму, подсаживать на нужную глубину). Осенью разрешено высаживать виноград лишь во влажную почву. Необходимо подметить и некоторые позитивные стороны осенней высадки винограда: она дает вероятность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут рскручиваться рано весной, как лишь для этого создадуться нужные температурные условия. Кроме такого, при осенней высадке нет нужды в хранении посадочного материала, который высаживают сходу же после выкапывания из школки. Лучшими сроками осенней высадки являются конец октября – середка ноября, когда грунт еще не переувлажнена. Можно подсаживать виноград и в наиболее поздние сроки, но до пришествия морозов. Осенью лучше высаживать саженцы; высадка черенков в это время года вообщем не рекомендуется.
С глубиной высадки тесно связана живучесть корневой системы кустов супротив повреждения холодами и засухой. Глубина высадки зависит от почвенных и погодных условий района, а так же рельефа участка. В южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках – поглубже. Глубина высадки в одинаковых естественных условиях зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя. Черенки и корнесобственные саженцы сажают поглубже, чем привитые, так как корешки первые наименее морозостойкие.
В тех вариантах, когда длина корнесобственных саженцев не в такой мере глубины высадки винограда, принятой в данных почвенных и погодных условиях, саженцы все же нужно посадить на подходящую глубину, оставив возле них лунки и удлиняя равномерно стволики за счет побегов, выросших в движение лета. Лунки мульчируют перегноем, соломистым навозом. При размножении винограда саженцами из укороченных черенков бездна посадки так же обязана быть постоянно строго выдержана.
Правильное заключение вопроса о густоте высадки винограда владеет исключительно принципиальное значение, так как от этого в значимой мере зависит производительность насаждений. Ошибки, допущенные при закладке виноградников, подправлять очень тяжело.
При установлении расстояния меж рядами и растениями в ряду нужно учитывать ряд событий: плодородие земли – чем плодороднее грунт, тем большую площадь кормления отводят любому кусту; силу роста кустов высаживаемого сорта — кустики сильнорослых видов высаживают реже, чем средне – и слаборослых; планируемую формировку кустов – огромным формировкам обязана соответствовать крупная площадь кормления; необходимость укрывания кустов на зиму – это событие определяет ширину междурядий, так как грунт при укрывании с них снимается.
Основываясь на данных исследовательских работ и производственного эксперимента, можно советовать следующую густоту высадки кустов в разных природно – погодных зонах Украины.
Южная степь Украины( юг Одесской, Николаевской областей, юг и центральная дробь Херсонской области, степная дробь Крымской области).
При закладке неорошаемых виноградников, укрываемых на зиму и создаваемых по типу безштамбового веера, отдаление между кустиками в ряду для слабо – и среднерослых видов( Жемчуг Саба, Шасла белоснежная, Шасла розовая и Шасла мускатная, Алиготе, Сенсо) – 1, 25 – 1, 5 м, для сильнорослых( Чауш, Каберне Савиньон, Карабурну) – 1, 5 – 1, 75 м. Ширина междурядий: при необходимости окучивания или совершенного укрывания кустов на зиму – 2, 25 – 2, 5 м, для видов, не нуждающихся в укрывании на зиму, — 2 м.
При закладке виноградников, где кустики будут организовываться на штамбах, отдаление между растениями в ряду ставят 1, 25 – 1, 5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при возвышенности штамба 70 см – 2, 25-2, 5 м, а 120 см – 2, 5-3, 0 м. На укрывных орошаемых виноградниках широта междурядий 2, 5 м, а отдаление в ряду – 1, 5-1, 75-2, 0 м в зависимости от силы роста кустов высаживаемого сорта.
Центральная и северная Степь Украины( Донецкая, Днепропетровская области).
Для насаждений, требующих укрывания на зиму, широта междурядий – 2, 5 м( табл. 1). отдаление между кустиками в ряду – 1, 5 – 1, 75 – 2 м в зависимости от силы роста кустов.
Лесостепь и Полесье Украины( Киевская, Житомирская, Черниговская, Тернопольская, Полтавская, Харьковская области, а так же северные районы Винницкой, хмельницкой и Кировоградской областей).
Ширина междурядий – 2, 25 – 2, 5 м, отдаление между кустиками в ряду – 1, 5 – 1, 75 – 2 м в зависимости от силы роста кустов.
Виноградные кустики следует высаживать рядами. Лучше только ряды ориентировать с севера на юг. При таковой посадке кустики освещаются солнцем умеренно в течение только дня. В тех случаях, когда участок под виноградник размещен на склоне крутизной наиболее 3-5 градусов, ряды располагают поперек склона, чтоб уменьшить смыв земли. На орошаемых виноградниках, расположенных на маленьких склонах, ряды ориентируют вдоль склона, а при уклонах наиболее 6-7 градусов – под углом к склону. В районах, где главенствуют сильные ветры в большей степени одного направленности, ряды располагают по ветру для такого, чтобы избежать неисправностей кустов во время бурь.
Чтобы снабдить прямолинейность линий, нужно мочь правильно отколотить прямой угол. Это совершают с помощью веревки, на которой подмечают 3, 4 и 5 м. После этого концы веревки объединяют, а на месте ловок, натянув веревку, устанавливают вехи. После отбивки прямого угла провешивают две его стороны, потом отбивают еще один непосредственный угол с иной стороны участка и провешивают третью, а потом четвертую сторону участка. Для отметки мест грядущих рядов и грядущих кустов следует приготовить две проволоки или, что наименее желательно, две веревки, на одной из которых нанесены ловки на расстоянии, одинаковом ширине междурядья, а на иной на расстоянии, одинаковом принятому расстоянию меж кустами. Веревку или проволоку отлично натягивают и колышками обозначают места поначалу будущих линий, а затем кустов. Разбивку участков для высадки винограда на большущий площади создают с помощью машин.

Виноград может плодиться половым( зёрнами) и вегетативным( в главном стебельными черенками) методами. Семенами виноград размножают в селекционной работе, то имеется при выведении новейших сортов, а так же при культуре дикорастущих видов винограда( Амурский, Берландиери, Рипариа и остальные), плохо укореняющихся, но с отлично закрепленными сортовыми признаками. Обычно же в практике виноград размножают вегетативным методом, используя его дееспособность быстро и отлично образовывать корешки на стеблевых черенках. Растения, приобретенные таким методом, сохраняют симптомы и свойства размножаемого сорта.
Основным видом посадочного материала винограда являются корнесобственные и привитые на филлоксеростойких или морозостойких подвоях саженцы. При культуре винограда на личных корнях для размножения употребляют так же отводки.
Корнесобственные саженцы винограда выращивают из одногодичных одревесневших или зеленоватых побегов, нарезанных на черенки разной длины, почаще всего 40-50 см. Более деленные черенки при глубочайшей посадке нехорошо образуют корешки на нижнем узле. Чтобы убыстрить размножение ценных видов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков( одно- или двуглазковых), заготовленных из зеленоватых или одревесневших побегов.
В районах распространения филлоксеры, а так же в северных районах виноградарства высадку винограда создают привитым посадочным материалом, в главном случае – на филлоксероустойчивых, а во другом – на морозоустойчивых подвоях. Прививка на морозоустойчивых подвоях предостерегает вымерзание корней и существенно повышает сбор винограда. В качестве морозоустойчивых употребляют мичуринские подвои( Арктик, Буйтур и Коринка Мичурина) и европейско – амурские модификации( Пухляковский х Амурский, Мадлен Анжевин х Амурский и остальные). Из филлоксероустойчивых подвоев более распространены: Рипариа х Рупестрис 101-14, Рипариа х Рупестрис 3309, Рипариа Глуар( Порталис), Берландиери х Рипариа Кобера 5ББ, Берландиери х Рипариа СО4, Шасла х Берландиери 41-Б.
Успех прививки винограда зависит не лишь от правильности исполнения этой операции, но до этого всего от выбора подвоя. Подвой обязан обеспечить приобретение высоких и высококачественных урожаев винограда; он обязан хорошо соединяться с культурным сортом и существовать приспособленным к почвенным условиям предоставленного района. При выборе подвоя следует так же учесть и то, что выход прививок тем более, чем продолжительнее время произростания предоставленного сорта на подвое, к черенкам которого он прививается. Вотан и тот же сорт дает разные результаты урожайности, долголетии кустов при прививке его на неодинаковых подвоях и в районах с разными почвенно-климатическими критериями.
Сорта Рипариа х Рупестрис 101-14, Рипариа х Рупестрис 3309 и Кобера 5ББ рекомендуется в качестве главных для районов южной Степи, Кобера 5ББ и Рипариа Глуар – для Закарпатья, СО4, Кобера 5ББ и Шасла х Берландиери 41-Б – для Крымской области.
В зимнее время саженцы разрешено хранить в повале или траншеях. Предварительно на пол насыпают мокроватый песок слоем 5-7 см. На него горизонтально укладывают пучки саженцев. Для удобства засыпки саженцев песком их разрешено укладывать в два ряда корнями к корням. Влажным песком укрывают лишь корни саженцев. Для предостережения их плесневения и подсыхания необходимо проветривать пристраивание и по мере надобности смачивать песок. Поливать песок не рекомендуется; его нужно снять с саженцев, увлажнить, а потом снова расцвечивать им корни.
При пересыпке посадочного материала( саженцев, черенков) нужно особо смотреть за тем, чтобы не предположить подсыхания его в пути и подмораживания, ежели он транспортируется в зимнее время. При этом нужно знать и блюсти правила по охране винограда от филлоксеры. Если саженцы или черенки предусмотрены для перевозки на огромное расстояние, их упаковывают в ящик, обкладывают мокроватым мхом или опилками. При неимении ящиков разрешено использовать мешки или рогожи; в этом случае саженцы кропотливо обкладывают опилками, мхом, соломой.
Подготовка саженцев, черенков и их высадка. Для посадки подходящи только первоклассные саженцы, имеющие не наименее 4-5 хорошо развитых корней, расположенных кругом пятки саженца, и вызревший прирост, превышающий в длину 35-40 см. У привитых саженцев спайка привоя с подвоем обязана быть чрезвычайно плотной и циркулярный. Саженцы не обязаны иметь некрозных повреждений. Глазки на саженцах и черенках обязаны быть бодрствующими. Неполноценные саженцы подсаживать не следует, так как они традиционно вырастают в малоурожайные, слаборослые и не долговременные растения. Жалеть выкидывать слабые саженцы не нужно, ибо впоследствии будет необходимо выбрасывать кустики, на выращивание которых затрачено немало времени и труда.
Привитые и корнесобственные саженцы подрезают перед высадкой следующим образом: ежели на саженце сформировалось два побега, на каждом из них оставляют по 2-3 глазка, а ежели только один, на нем оставляют 3-4 глазка. При наличии на побеге отлично вызревших пасынков разрешено оставлять на 1-2 нижних пасынках по 2-3 глазка. Корни на нижних узлах саженцев лишь освежают, то имеется укорачивают до активный ткани; бросать их очень маленькими( менее 10-12 см) не следует. На другом узле исподнизу корни оставляют лишь в том случае, ежели их мало или они слабенькие на нижнем узле. На других узлах их вполне удаляют. Если для высадки винограда станет использован гидробур, пяточные корешки укорачивают до 3-4 см с тем, чтоб они при посадке не загибались наверх.
Черенки перед высадкой нарезают на требуемую длину. Если они были нарезаны раньше, то освежают нательный и верхний срезы. Нижний срез на черенке совершают на 2-3 ммниже узла, а высокий – на 2-2, 5 см выше глазка. Наклон среза лучше направлять в противоположную от глазка сторону. После этого черенки устанавливают нижними концами в воду, где их вымачивают в движение 2-3, а при сильном подсыхании – 5-6 дней. Если черенки высаживают весной и во мокроватую почву, их рекомендуется кильчевать. Глазки на высаживаемых черенках устранять не следует, так как в случае вымерзания надземной доли куста ее разрешено будет восстановить за счет побегов из нижних глазков.
В момент высадки корни саженцев и нижние концы черенков погружают в болтушку, приготовленную из 2-ух частей глины и одной доли коровяка, разведенных водой до сметанообразного состояния. Таким образом поступают для такого, чтобы черенки или саженцы излишний раз не подсушивались, а грунт возможно тучнее прилегала к пятке посаженного черенка или корням саженца. Саженцы и черенки перед высадкой нельзя бросать на свежем атмосфере – лучше только их подносить к месту высадки в ведре с болтушкой.
На огромных площадях виноград садят особыми машинами или под гидробур. При неимении машин, а так же на небольших площадях высадку винограда проводят вручную. Саженцы при этом сажают в ямки. Перед выкапыванием ямки кругом колышка обозначают ее контур. После этого кнек вынимают и роют ямку шириной 30-40 см и глубиной на 10-15 см более глубины высадки саженца. На дно ямки насыпают холм из рыхлой земли и удобрений. Саженец ставят в центре ямки отвесно, хорошо расправив корневую систему. При аппарате саженца пространство спайки у привитого или картина у корнесобственного растения обязаны быть на уровне земли или на 1-2 см ниже его. Затем саженец на 1/ 3 глубины ямки засыпают землей, густо утрамбовывают почву и вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности земли в момент высадки винограда. Если грунт очень мокроватая, можно встать и без полива. После такого как вода впитается, ямку засыпают вполне, закрывая при этом вершину саженца, с таковым расчетом, чтоб над верхним глазком было 2-3 см земли. В хорошо увлажненных районах, где нет угрозы усыхания проросших глазков, макушки саженцев разрешено оставлять раскрытыми либо чуть-чуть прикрыть их перегноем.
Если во время подготовки земли удобрения не вносились, нужно их внести при высадке в ямки. Внесение удобрений непременно так же на песчаных, каменистых или остальных почвах, скудных органическими веществами. В одну ямку при высадке вносят 1-2 ведра перегноя, смешанного с 100-200 г суперфосфата. Между слоем удобрений и корневой системой саженца или пяткой черенка обязано быть не наименее 10-15 см земли, так как высокая сосредоточение питательных веществ может начать ожоги корней у саженцев и затруднит образование их на черенках.
При высадке под гидробур саженец вставляют в скважину, заполненную водой и почвой. Сначала его погружают некоторое количество глубже, чем необходимо, а затем чуть-чуть подтягивают для выравнивания корневой системы. Во уклонение образования пустот у пятки саженца почву возле него уплотняют трамбовкой. Если высажены не парафиновые саженцы, их вершину прикрывают холмом почвы( над верхним глазком саженца не наиболее 2 см почвы). Хорошие итоги дает парафинирование верхушек саженцев перед высадкой. В этом случае холмы не насыпают.
Зеленые саженцы садят последующим образом: в ямке насыпают холм из рыхлой земли, при чем вышина его должна существовать на 10-12 см более, чем при обычной высадке; в лунку, сделанную в холме, ставят стаканчик с зеленоватым саженцем. Почву возле стаканчика досыпают, утаптывают, поливают, опосля впитывания воды землей накрывают не только стаканчик, но и нижние междоузлия зеленоватого побега. Оставшуюся дробь ямки мульчируют соломистым навозом. Вокруг ямки совершают небольшой предохранительный валик для такого, чтобы во время дождиков не заливались растения. По мерке роста зеленоватого побега лунку равномерно засыпают, побег подвязывают отвесно к колу.
Посадка черенков в ямки практически ничем не различается от посадки саженцев. Черенки ставят по центру ямки, при этом верхний глазок на черенке обязан быть над уровнем земли, а второй от верха на уровне земли или на 1-2 см ниже его. Над вершиной черенка насыпают холм земли так, чтоб над верхним глазком было 2-3 см земли. Если виноградные лозы высаживают » клубком » или в виде длинноватых черенков, высадку производят лишь в ямки.
В том случае, когда на участке была проведена непрерывная глубокая переработка почвы, черенки разрешено высаживать и под лом. Ширина скважины 10-12 см, бездна на 1-15 см более глубины высадки черенков. На дно скважины насыпают питательную землю слоем 10-15 см, а потом вертикально вставляют чубук. Отверстия кругом черенка так же засыпают смесью земли с перегноем, уплотняют древесной палкой и поливают. После этого отверстие засыпают доверху и над вершиной черенка насыпают холм из рыхлой и увлажненной почвы. Сразу опосля посадки создают полив.